Апостол и евангелист Лука
 

 
Молитва перед началом иконописания

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Сый неописан по естеству Божества, и ради спасения человека в после­дние дни от Девы Богородицы Марии неизреченно воплотивыйся, и благоволивый тако во плоти описуем быти, иже святый образ пречистаго лика Твоего на свя­том убрусе напечатлел еси, и оным недуг князя Авгаря уврачевал еси, душу же его просветил еси во еже познати истиннаго Бога нашего, Иже Святым Духом вразумил еси божественнаго апостола Твоего и евангелиста Луку написати образ Пречистая Матере Твоея, держащей Тебя, яко младенца, на объятиях Своих, и рекшей: "Благодать от Мене Рождшагося, Мене ради, да будет с сим образом": сам, Владыко, Боже всячес­ких, просвети и вразуми душу, сердце и ум раба твоего (имя рек), и руки его направи, во еже безгрешно и изрядно изображати жительство Твое, Пречистая Матере Твоея, и всех святых, во сла­ву Твою, ради украшения и благолепия святыя церкве Твоея, и во отпущение грехов всем, духовно покланяющимся святым иконам, и благоговейно лобызающим оныя, и почитание относящим к Пер­вообразу. Избави же его от всякаго диавольскаго наваждения, егда преуспевает в заповедех Твоих, молитвами Пречистая Ма­тере Твоея, святаго славнаго апостола и евангелиста Луки и всех святых. Аминь.

 
 


English Version
 

 

Житие Прп. Серафима Саровского

Дивное Дивеево

Основы православия

Тематические разделы

Дополнительные ссылки

Карта сайта

Гостевая книга

 

Церковь Прп. Серафима Саровского

 

Начало

Дорога к храму

Жизнь прихода

 


Девятый урок:

На этой страничке мы расскажем вам о подготовке доски к грунтовке, проклейке, паволоке, приготовлении и наложении левкаса.

1.      Подготовка доски к грунтовке

Иконную доску необходимо подготовить к грунтовке (левкашению) следующим образом. Чтобы паволока и грунт крепче держались на доске, лицевая сторона доски не должна быть гладкой. Для этого лицевую сторону доски обрабатывали или специальным  инструментом цинубелем (зубчатым рубанком), или циклей с мелкими зазубринами на лезвии, или просто острым предметом процарапывали  бороздки в виде сетки. Этим острым предметом может быть шило, скальпель, нож и др. Царапины должны быть не глубокими и делаться в разных направлениях. На древней доске можно видеть такую сетку на месте утраты левкасного слоя. См. фото ниже – поля иконы (фрагмент иконы XII века Спас Еммануил с ангелами).

2.      Проклеивание

Материалами связующего являются коллагеновые клеи. Это клеи животного происхождения, содержащие белковое вещество – коллаген. При нагревании в воде хрящей, кож, костей коллаген присоединяет к себе воду. В результате гидролиза получается глютин – клеящее вещество, собственно клей. Глютин набухает в холодной воде и распускается в ней при нагревании, образуя коллоидный раствор. При охлаждении раствор превращается в упругий студень. При высыхании получается твердая пленка, не утрачивающая способности к повторному набуханию. Поскольку клеящим веществом коллагеновых клеев служит глютин, эту группу клеев еще называют глютиновыми. К таким клеям относится осетровый, мездровый, рыбий клей и желатин. Осетровый клей получают посредством сушки плавательных пузырей хрящевидных рыб (осетрины, белуги и др.). Рыбий клей изготовляют из костей и чешуи различных рыб. Большую группу коллагеновых клеев составляют извлечения из кож и костей различных млекопитающих. Клей мездровый (столярный) производят из обрезков кож (его я не рекомендую использовать). Желатин получают в результате специальной очистки продуктов, полученных из кож, костей и других частей животных организмов. В зависимости от содержания чистого глютина в желатине, а также примесей различают его сорта – пищевой и фотоэмульсионный, или технический.

Самым лучшим для работы с иконой является осетровый клей, а самым распространенным – желатин. Я готовлю клей так. На 650 мл холодной воды беру 50 гр пищевого желатина. Заливаю желатин водой и оставляю на несколько часов для набухания. Воду надо брать обязательно чистую, не содержащую примесей (лучше кипяченую). Потом ставлю все это на водяную баню. Желатин постепенно растворяется в воде. Нам нужна однородная масса, которая получается при постепенном нагревании, но сильно нагревать нельзя - температура не должна превышать 70 градусов. Длительное нагревание и превышение температуры приводит к тому, что клеевая масса теряет ряд своих ценных технологических качеств: снижается загустение, замедляется схватывание, уменьшается эластичность. Проклеивать доску будем два раза, и перед каждым нанесением клей нужно снова подогреть! В работе надо использовать только теплый клей! Наносить его на доску нужно плоской кистью (флейцем) равномерно на всю поверхность доски без натеков. После того, как первый слой клея высохнет, проклеиваем доску второй раз.

3.      Паволока

Паволока – это ткань, которую наклеивают на всю поверхность иконной доски. Это название связано с понятием «наволакивания», «паволакивания», «заволакивания» доски под левкас тканью. Паволокой называется льняная или хлопчатобумажная, но обязательно редкая не цветная ткань, чтобы под ней не задерживался воздух при наклеивании на доску. Она служит как бы арматурой для левкаса, соединяя деревянную основу и левкасный слой, спасая его от мелких трещинок и деформации. Но паволока не сдержит неправильно изготовленную иконную доску от крупных трещин (см. предыдущий урок как правильно изготовить иконную доску). Без паволоки вся структура древесины доски может пройти через левкас и проявиться на красочном слое. Паволока может отслоиться вместе с левкасом если использовать плотные ткани, т.к. они не очень надежно соединяются с доской. Я использую для этих целей марлю. Желательно, конечно, по возможности брать льняную ткань, но помните, что она должна быть тонкой с редким расположением нитей! Итак, вырезаем кусок  марли размером чуть больше приготовленной иконой доски (на усадку), замачиваем ткань в теплом клее на некоторое время, чтобы ткань хорошенько пропиталась им. Затем банку с клеем вместе с марлей подогреваем. После чего вытаскиваем ткань, легонько отжимаем ее и аккуратно накладываем на иконную доску. Руками разравниваем ее аккуратно по всей поверхности доски. Берем кисть и дополнительно промазываем клеем паволоку. Следим за тем, чтобы не оставалось воздушных пузыриков, не допускаем натеков клея. Когда паволока высохнет, лишние куски ткани надо по периметру иконной доски отрезать. Иногда паволоку загибают так, что она закрывает торцы иконы. Но я этого не делаю, т.к. обрабатываю тыльные стороны и торцы доски защитными средствами (об этом расскажем на следующих уроках).

4.      Левкашение

Для начала нужно приготовить левкас, иконный  грунт. Левкас наносится многослойно на поверхность иконной доски. Наполнителем левкаса является мел (реже алебастр), связующим – клей. Мел – это природный материал, хорошие сорта которого содержат до 95% чистого углекислого кальция. Порошок из природного мела нужно очистить от песка и других примесей. В магазинах можно купить мел хорошего качества, который не требует очистки, но если вы все-таки сомневаетесь в качестве мела, вы можете его отмучить. Для этого мел нужно растворить в воде (примерно 1:3), сор всплывет на поверхность, а песок наоборот осядет. Сор следует выбросить, а жидкость перелить в другую емкость, процеживая через марлю. Оставшуюся гущу снова залить водой, размешать и процедить. Следует повторить этот процесс несколько раз, после чего чистую белую жидкость оставить отстаиваться. Через сутки мел осядет на дно сосуда, а воду, которая сделается прозрачной, надо будет удалить. Оставшийся чистый мел высушить и использовать в работе.

Для приготовления левкаса в разогретый клей понемногу добавляем порошок мела. Слои левкаса должны быть тонкими. Возможен вариант нанесения левкаса в три слоя, но лучше делать более тонкие 5-8 слоев. Чем тоньше слои, наносимые при левкашении, тем меньше риска, что уже готовый левкас растрескается.

При приготовлении левкаса вам нужно соблюдать пропорции клей:мел. Помните, что если вы возьмете много мела, а клея мало – грунт получится рыхлым, пористым, а если наоборот – то жестким, твердым, который может сам себя разорвать. Только опытным путем можно понять соотношение этих двух составляющих. Не расстраивайтесь, если сразу не получится. Пробуйте еще и еще, пока не почувствуете сами эти пропорции. Для первых слоев готовим раствор левкаса, добавляя в теплый клей мела  до консистенции молока,  затем до состояния негустых сливок и в конце - жидкой сметаны. В последние 2-3 слоя можно добавить немного натуральной льняной олифы. Если левкас будет очень густым, то при больших размерах иконы его будет трудно нанести равномерно, т.к. он быстро густеет.

Я наношу тонкие слои левкаса (первый, второй и третий) только кистью. Более густые по консистенции слои наношу тоже кистью, но затем для выравнивания слоя использую упругий стальной шпатель. Шпатель держу в почти горизонтальном положении и приглаживаю левкас в разных направлениях к доске, пока он не загустеет. Левкас – это рыхлая структура. Если не разглаживать его как следует, останутся пузырьки. Последующие слои могут наносится либо после полной просушки предыдущих, либо непосредственно после их затвердения. Очевидно, что предпочтительней второй вариант. Дело в том, что при нанесении свежего жидкого слоя грунта, полностью высохший предыдущий слой начинает интенсивно впитывать из свежего грунта жидкий компонент (раствор клея), в результате чего в первые 15-20с концентрация клея в свежем грунте резко снижается, что приводит в последующем к разрыхлению такого истощенного слоя. Кроме того, при таком способе нанесения сцепление между слоями грунта ослаблено, что при появлении различных неблагоприятных факторов способствует расслоению грунта и его распылению. В случае если новая порция грунта наносится на затвердевший, но не полностью посохший предыдущий слой, поглощение влаги будет менее интенсивным так как ранее нанесенный слой еще содержит ее некоторое количество. Новый слой может наносится когда грунт теряет липкость и при надавливании на ранее нанесенный слой в нем не остается вмятин. Наносить и выравнивать нанесенный слой грунта необходимо по возможности быстро, так как уже через несколько минут после нанесения повышается его вязкость. Толщина слоя грунта не должна превышать 1 мм. Типичной ошибкой начинающего иконописца является стремление положить слой грунта потолще, в надежде быстрее завершить работу. Практически во всех случаях это приводит не к ускорению процесса, а к появлению новых проблем связанных с заделкой трещин которые неминуемо при этом появляются. Появление трещин связано с неравномерным высыханием толстого слоя грунта в связи с чем в нем появляются внутренние напряжения, приводящие к трещинам.

Толщина высохшего левкаса – приблизительно 3 мм, но это приблизительно. Вы должны увидеть сами, сколько слоев следует нанести. Я рекомендую не менее пяти. Определить это можно и так: не заметна структура паволоки. Помните еще, что при выравнивании и шлифовке часть грунта сойдет. Приготовлять левкас надо стараться с запасом. Например, для доски 50х50 см достаточно приготовить 600 мл клея.

Желательно левкасить доску из одного замеса, т.к. очень трудно попасть в одну и ту же пропорцию мела и клея. Надо иметь в виду, что левкасная масса довольно быстро портится, и если работа растягивается на несколько дней, есть необходимость предохранять остающийся грунт от засыхания. Для этого сосуд с левкасом покрывают хорошо смоченной в воде и отжатой тряпкой и ставят в прохладном месте. Не стоит закрывать банку с грунтом плотными крышками: от этого грунт может быстро испортиться.

После того, как нанесенный левкас высох, можно приступать к шлифовке. Для этого используем наждачную бумагу сначала грубого зерна, потом среднего, и наконец самого мелкого. Поверхности левкаса не обязательно быть абсолютно плоской, как зеркало. Она должна получиться гладкой, без малейших царапин и щербинок.

Заканчивая описание техники грунтовки, следует остановится на некоторых ошибках, которые могут возникать в процессе работы.

Прежде всего это трещины. Из всех проблем это наиболее распространенные. Причинами возникновения трещин является, прежде всего, превышение допустимой толщины слоя грунта, как это и писалось выше. В результате, при неравномерном высыхании грунта возникают внутренние напряжения которые приводят к разрывам его верхнего слоя. Следующей возможной причиной возникновения трещин может быть грубое несоответствие плотности слоев грунта. Это возможно в случае, когда при подготовке грунта для нанесения последующего слоя в него добавлено излишнее количество мела, или воды, что повлечет за собой уменьшение концентрации связующего вещества (клея), а в случае если новая концентрация будет сильно отличаться от ранее использованной, возникнут напряжения между слоями грунта, что может привести как к возникновению трещин в свежем слое грунта, так и к расслоению слоев. Напряжения возникают из-за различных коэффициентов расширения слоев с разной плотностью. Следующей причиной возникновения трещин может быть использование воды содержащей большое количество растворенных солей, при приготовлении грунта. Использование такой воды, часто приводит к появлению множества мелких трещин. Кроме трещин возможно появление на поверхности грунта мелких (0,1-0,3 мм) круглых пор. Такие поры обычно появляются при нанесении второго и последующих слоев грунта и причиной их возникновения являются процессы, происходящие при наложении свежего слоя грунта. Следующей возможной проблемой может стать поднятие участка грунта. Данная проблема встречается не часто, но требует немедленного исправления, так как может быть устранена только в момент своего появления. Причиной поднятия участка грунта является отставание фрагмента паволоки от доски, что может быть следствием некачественной проклейки.

Теперь стоит остановится на способах устранения данных проблем. Трещины и поры на грунте никоим образом нельзя оставлять. Некоторые иконописцы оставляют трещины и поры без внимания в надежде, что они будут залиты новым слоем грунта. Это типичная ошибка начинающих. Дело в том, что поры и трещины обычно имеют незначительные размеры. При этом поверхностное натяжение препятствует проникновению свежего жидкого грунта внутрь дефектов и при просыхании нового слоя в местах трещин и пор вновь проявляются те же дефекты, иногда даже став более выраженными. Такие дефекты устраняются следующим образом: На металлический шпатель набирается незначительное количество жидкого грунта и производится притирание участков, имеющих трещины, или поры. Притирание производится до тех пор, пока грунт не начнет густеть. Путем притирания шпателем, постепенно густеющий грунт, принудительно заполняет трещины и поры. После притирания необходимо чтобы грунт, используемый для заделки пор просох, после чего можно приступать к наложению последующих слоев. Если имеется поднятие участка грунта, необходимо проделать в центре данного участка небольшое отверстие и влить туда при помощи тонкой кисти немного клея, после чего закрыть место дефекта папиросной бумагой и поместить сверху теплый утюг для просушки клея. Для введения клея под слой поднявшегося грунта удобно использовать медицинский шприц, в результате чего отверстие получается маленьким и малозаметным. Если при этом проложенная папиросная бумага пристает к поверхности доски, ее необходимо осторожно отмыть. Естественно этот список ошибок далеко не полный и могут встречаться и другие проблемы, поэтому для сведения их к минимуму необходимо по возможности точнее придерживаться техники приготовления грунта и грунтовки. Помимо описанного, существуют и другие способы грунтовки, но описывать их подробно нет необходимости, так как практически все они одинаковы по технике выполнения и разница заключается только в используемых материалах.

Это интересно!

Напрашивается вопрос: где и когда возникла такая практика грунтовки доски для иконы? Известно, что еще за 4 тысячи лет до Рождества Христова древние египтяне, своеобразно понимая вечность, старались обеспечить своим умершим, прежде всего, сохранение тела, без которого, по их верованиям, не могла жить душа. Набальзамированное тело умершего помещали в деревянный саркофаг, повторяющий основные формы тела, обклеивали его материей, грунтовали и расписывали на саркофаге темперными красками лик отошедшего в вечность.

Христианская Церковь приняла эту веками проверенную технику для иконы. Глубокое уважение к священной высоте иконописного образа требовало и надежной основы. На древних иконах вся лицевая сторона доски проклеивалась и закрывалась паволокой. В XVI веке некоторые мастера начали применять так называемую частичную паволоку: заклеивали материей только опасные места, наиболее подверженные растрескиванию, — по торцам досок, по сердцевине, в местах соединения досок или в местах сучков и вставок.

К концу XVII и в XVIII веке грунт стали класть прямо на доску. Грунт в своем составе изменился, так как темпера начала вытесняться масляной краской: в него стали добавлять растительное масло или олифу. Иногда, как исключение, в XVIII веке приготовляли левкас на яичном желтке с клеем и большим количеством масла. Под такой грунт доска, конечно, или проклеивалась, или проолифливалась, чтобы древесина не впитывала в себя клей из грунта.

В XIX веке некоторые иконописцы добавляли в грунт белила. Сельские иконописные артели позднего времени упрощали процесс иконописного дела. Поэтому среди их продукции очень часто встречаются доски, на которых под грунтом опасные места или вся поверхность заклеены бумагой.